PERU

Zum 12. Mal überfahren wir die Grenze in ein neues Land. Diesmal ist es Peru. Nach den Strapazen auf den letzten Kilometern in Ecuador durch Schlamm und Dreck, hyper steil bergauf und bergab, finden wir auf der peruanischen Seite den Asphalt wieder. Und wie, auf einer ziemlich neuen Strasse mit Seitenstreifen rollt es sich sichtlich einfacher. Wir passieren kleine Dörfer, das Sonntagsambiente ist gut spürbar. Die Leute sind draussen in den Strassen, spielen Karten und essen Pommes mit Poulet. Ein solches Teller gönnen wir uns zur Vorspeise. Das Mittagessen muss dann aber noch verdient werden. Die nächsten 600 Höhenmeter sind zu bewältigen. In der Hälfte dann ein Picknick. In San Ignacio angekommen, etwas später als üblich, fanden wir eine Unterkunft in der Jesuitenkirche im Stadtzentrum. In einem grossen Saal neben dem Kirchengebäude stellten wir unser Zelt auf. Wir entschieden einen Tag Pause einzulegen. Um ca. 6.30 Uhr wurde der tägliche Gottesdienst eingeläutet. Spätestens mit dem ersten Gesang krochen wir um 7 Uhr aus dem Zelt. Den Tag starteten wir wie üblich mit feinem Kaffee aus der Region. Mit Velo und Taschen putzen, Geld (Nuevo Sol) holen und Kleiderwaschen verging der Tag im Fluge. Zusammen mit Alicia und Quique kochten wir noch ein letztes Mal feine Pasta mit einer Fleischsauce. Am nächsten Morgen machten wir uns dann auf den Weg weiter nach Jaen. Wir verabschiedeten uns, liessen Quique mit Alicia, die leider eine sehr schlechte Nacht hatte und sich krank fühlte, zurück. Um 16 Uhr begannen wir mit der Unterkunftssuche. (Hotels gibts in diesen kleinen Dörfer nicht.) In der neuen Pfingstkirche hatten wir keine Chance, der Lehrer des Dorfs war nicht da und das Gemeindehaus gefiel uns nicht. Also nochmals aufs Rad und einige Kilometer weiter wurden wir in einem Kindergarten fündig. Die freiwillige Kindertanzstunde hatte gerade angefangen und so konnten wir in Ruhe unser Zelt, unter dem Vordach aufstellen. In der Pause stürmten die kleinen Tänzer dann unser Zelt. Am nächsten Morgen fuhren wir noch 25 km bis nach Jaen, eine etwas grössere Stadt jedoch nicht sehr schön. Da ich eine Magenverstimmung hatte, blieben wir am Nachmittag gemütlich in einem Hotel im Stadtzentrum.

Nachdem die Strasse in den letzten Tagen immer durch kilometerlange Reisfelder führte, wechselte das Landschaftsbild in einen Canyon. Flussaufwärts fuhren wir durch eine Schlucht umgeben von hohen Felswänden. In einem kleinen Dorf angekommen, fragten wir bei der Polizei um einen geeigneten Übernachtungsplatz. Nach einigem hin und her hatten wir dann die Erlaubnis im Gotteshaus, der kleinen Dorfkirche zu schlafen. Der Polizist murmelte noch was das wir nicht verstanden. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Um 19.00 Uhr legten wir uns schlafen. Mitten im Tiefschlaf wurden wir durch Stimmen und Licht geweckt. Jemand machte sich an der Türe zu schaffen. Und schon stand eine Schar Dorfbewohner in der Kirche. Verschlafen zogen wir uns wieder an und stiegen aus dem Zelt. Der Peruaner Jorge erklärte uns, das um 21.00 Uhr ein Gottesdienst stattfindet. Die Zeit verging, die Señora auf die gewartet wurde erschien nicht. Um 22.00 Uhr verabschiedete sich die Gemeinde mit einem Vaterunser und wünschten uns eine gute Nacht. Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den weiteren Weg machten, stoppten wir bei Jorge der uns am Vorabend zum Tee einlud.

Nur 26 km weiter hatten wir eine kleine Häuseransammlung mit dem Namen Tingo erreicht. Von hier aus besuchten wir am Sonntag die Ruinen von Kuelap. Früh morgens machten wir uns auf, den 9 km langen Weg zu Fuss hochzusteigen. Ziemlich steil gings von 1'800 auf 3'000 Meter über Meer hoch. Nach drei Stunden erreichten wir das Eingangstor. Wenn nur diese Steine sprechen könnten... Sonst lasse ich halt Wikipedia sprechen: „Die Festung wurde in den Jahren 800 und 1300 n. Chr. gebaut und konnte bis zu 2000 Menschen beherbergen. Sie wurde im Jahre 1843 von Don Juan Crisóstomo Nieto, einem Richter aus Chachapoyas wiederentdeckt. Der Ruinenkomplex ist in der Nord-Süd-Ausdehnung 580 Meter lang und die größte Breite in Ost-West Richtung beträgt 110 Meter. An den Stellen, an welchen es nicht sowieso schon einen sehr steilen Abhang gibt, ist sie mit einer bis zu 21 Meter hohen Mauer gesichert. Der Eintritt ist nur über einen der drei hohen, aber extrem schmalen, Eingänge möglich, durch die, aus strategischen Gründen, immer nur eine Person gelangen kann. Der Haupteingang ist dabei so konstruiert, dass, sollte ein Feind doch eindringen, er direkt zum Ausgang wieder hinausgeworfen werden kann, der direkt gegenüber ist.” In der selben Gegend wurden auch viele Mumien der Chachapoyas (Pre-Inkas) gefunden. In Leymebamba besichtigten wir das Mumien-Museum das diesen wertvollen Fund präsentiert.

Nach diesem kulturellen Einschub machten wir uns auf in die Berge. Drei lange Tage kündigten sich an. Tag eins brachte uns auf 3'600 M.ü.M. Nach der 60 km langen Abfahrt auf nur noch 860 M.ü.M. wurden wir von Christina in ihrem Lehmziegelhaus beherbergt. Bereits um 6 Uhr morgens überquerten wir den Fluss Marañón (Mündet später in den Amazonas.) um die Zick-Zack-Strecke hoch zum nächsten Pass auf 3'100 M.ü.M. zu überwinden. Bei schönstem Wetter genossen wir dazu die Aussicht in das Tal des Marañón. Die dritte Tagesetappe führte uns schlussendlich von Celendin nach Cajamarca. (Passhöhe 3'750 M.ü.M.) Eingescheckt in einem kleinen Hostal geniessen wir nun die Annehmlichkeiten des Stadtlebens. 

La côte du Pérou par le nord n'est pas très intéressante paraît-il. Notre livre de route parle d'une des parties les plus tristes de toute la panaméricaine. C'est pourquoi nous avons choisi de passer par l'Amazone (Selva) et les montagnes (Sierra). Itinéraire difficile mais spectaculaire paraît-il. Cela allait vite se confirmer par la suite. Nous profitons de la jolie ville de Cajamarca pour reposer nos fessiers quelques jours (les dix premiers jours au Pérou n'étaient pas de tout repos, voir l'article de Flurina).

De Cajamarca à Huamachuco, la route, à l'exception de quelques chantiers, est asphaltée et nous faisons ces 180 kilomètres en trois jours. Nous ne roulons pas avec Quique mais nous nous donnons rendez-vous à la "Plaza de Armas" (parc central) de la prochaine ville. Nous cherchons ensuite un endroit pour passer la nuit et trouvons chaque fois un bon accueil dans les paroisses de San Marco, Carabamba (Padre Abdel) et Huamachuco (Padre Miguel). Le père Miguel est espagnol (Majorque) et a passé la plus grande partie de sa vie au Pérou au service des plus démunis. Il nous accueille avec un grand sourire, du café et un saucisson. Il nous met à disposition une belle chambre (dans la paroisse de l'église franciscaine) avec douche et eau chaude! C'est bienvenu, la ville se situe à 3180 mètres d'altitude et nous avons fait les derniers km sous la pluie, frisquet!

Le lendemain, après avoir reçu des pommes, bananes et autres biscottes, nous repartons. Le père Miguel a enfilé sa tenue de cycliste et il nous accompagne pendant une vingtaine de kilomètres. A 66 ans, il tient une bonne forme. Nous prenons congé du « Padre » et continuons la montée. Mon GPS indique une altitude de 4131 mètres, nous n'étions jamais montés si haut à vélo. Il fait froid. Un écriteau indique « Minera San Simon ». nous quittons l’asphalte et descendons 12 kilomètres sur une piste plus ou moins en bon état. Il est déjà tard quand nous atteignons le petit hameau de Coñachugo. Nous installons notre campement près de l'école. A 19h00 nous filons dans notre tente, il fait nuit. 21h00. Un petit comité de 8 personnes débarquent avec lampes de poches. Pour une fois (c'est rare) nous ne sommes pas les bienvenus. Sans permission nous ne pouvons pas camper là. Ils veulent voir nos passeports, apparemment ils ne sont pas habitués à recevoir des gringos dans ce coin il est vrai très retiré. Finalement, avec un peu de diplomatie de ma part et l'aide de Quique (qui dormait profondément lui aussi), nous pouvons rester. Je ne dormirai plus très bien cette nuit-là.

Au petit matin, mon réchaud ne fonctionne pas, heureusement il y a celui de Quique. Nous roulons une heure environ, en direction du prochain village, Cachicadán. Pas besoin de pédaler, ça descend continuellement. Puis, grand moment de panique. Où est donc passé ma veste Gore-Tex ? Je fais le tour de mes sacoches mais je me rends à l'évidence. Je l'ai perdue. Probablement tout en haut, je me souviens de l'avoir enlevée (à la venue des premiers rayons de soleils) puis j'ai dû prendre quelques photos, puis je sais plus trop... Bref, je suis dépité. Pas le choix. J'enlève tout mon équipement et remonte avec juste 1 litre d'eau et mon vélo. Il y en a bien pour 1h30-2h00 de montée. J'ai pas le moral, mais alors pas du tout. Un pick-up passe par là (il sont rares les véhicules sur ce petit chemin). Je fais des grands signes, explique en deux mots la situation et hop je remonte toute la piste en compagnie de 3 péruviens. Arrivé près de l'endroit ou je suppose avoir perdu ma veste, je marche en poussant mon vélo, pendant une demi-heure environ. J'arrive à l'endroit où nous avons passé la nuit et je me fais gentiment à l'idée que je ne la retrouverai probablement pas. En redescendant (je commence à bien connaître ce bout de chemin) j'aperçois quelques travailleurs dans un champ. Je m'approche (j'ai plus grand chose à perdre!) et je demande s'ils n'auraient pas vu une veste de Gringo. Oui ici ! C'est avec grand soulagement que je retrouve finalement ma jaquette Mammut. En chemin, je philosophie un peu, les gens ici vivent avec moins d'un dollar US par jour et ne semblent pas si malheureux. Je me sens tout à coup très matérialiste et j'ai de quoi méditer pour les prochains jours...

Le soir nous débarquons (sans Quique que nous avons perdu en route mais que nous retrouverons quelques jours plus tard à Huaraz) à Angasmarca. Nous tombons en pleine fête de « Santa Rosa de Lima ». Il y a beaucoup, beaucoup de monde, de la musique (à fond). On se croirait presque à un festival de musique guggen. C'est intéressant. Nous découvrons de nouvelles traditions, comme par exemple celle de lancer une vache folle dans la foule. Il semble que ce n'est pas dangereux mais... Difficile de trouver un endroit pour passer la nuit. La police nous propose une place en plein centre mais avec tout ce boucan ce n'est de loin pas idéal. Finalement une passante, intriguée par nos vélos, nous offre quelques mètres carrés dans son jardin. Nous jetons encore un œil à l'église qui ne paye pas de mine vue de dehors. Construite en Adobe, elle s'est un peu ébranlée suite à un tremblement de terre. A l'intérieur, le spectacle est fantastique et intriguant. Boum boum boum... Nuit difficile, la musique s'arrêtera à 5h00 du mat seulement. Le lendemain, nous traversons les villages de Mollebamba et Mollepata. A Mollepata, nous aperçevons Pallasca, juste en face, à vol d'oiseau. En réalité, il faut descendre, traverser la rivière Tablachaca (2160 m), puis remonter par d'innombrables serpentins jusqu'à Pallasca, 3131m. La route est très impressionnante. Voici une petit photo.

Nous trouvons refuge à nouveau chez le "Padre" qui nous met à disposition une grande salle vide. Parfait pour passer la nuit. L'eau est vraiment froide mais la douche est indispensable. Elle sera de courte durée... Nous dormons comme des loirs... Au petit matin, spontanément, nous changeons d'itinéraire. Il y a plusieurs routes possibles pour rejoindre Huaraz, nous décidons de rejoindre le rio Tablachaca et de suivre le canyon jusqu'au village de Chuquicara, 80 kilomètres et 2600 mètres plus bas. La route le long du canyon est magnifique et désertique. J'aime ça. Il y a des cactus, c'est aride il fait très chaud et il n'y a quasi aucune possibilité de se ravitailler. Nous dînons à Chuquicara, attendons que le soleil tape un peu moins fort et roulons encore une heure avant d'installer notre campement dans le petit patelin de Shacsha, au bord du restaurant du même nom.

Il reste 3 jours de route jusqu'à Huaraz. Nous passons par Yuracmarca (bonne montée, grosse chaleur), passons la nuit à Huallanca, traversons le fameux Cañón del Pato (une ancienne ligne de chemin de fer, suivant le rio Santa, entre la cordillère Blanche et la cordillère Noire). C'est assez impressionnant, nous traversons une trentaine de tunnels. A Yungay, le curé du village nous propose un logement dans la paroisse. L'endroit est magnifique, avec vue sur l'incroyable cordillère Blanche et notamment le Huascarán, culminant à 6 768 mètres d'altitude. Annexé à la paroisse, la menuiserie « Don Bosque » fait partie du projet caritatif (Opération Matto Grosso) créé par le père Ugo de Censi. Nous partageons un bon souper offert par Marcelo en compagnie de 12 personnes, c'est très sympa. Le ville de Yungay est tristement connu pour l'avalanche de boue (200 – 400 km/h) ayant provoqué la mort de 22'000 personnes en 1970. Marcelo m'explique que sur le rocher d'en face (aujourd'hui une jolie petite église y à été construite) 9 personnes s'y sont réfugiées et ont eu la vie sauve. L'endroit inspire un profond respect. Finalement, après 10 jours de vélos sans pause, nous atteignons la ville de Huaraz. Un bon endroit pour se reposer et se relaxer pendant quelques jours avant d'attaquer la suite, plusieurs cols entre 4000 et 5000 mètres, on vera ce que ça donne..

posted @ km17'157

Die zwei Tage im Nationalpark Huascarán zerrten an unseren Kräften. Nachdem wir die Hauptstrasse verliessen, holperten wir auf einer steinigen Piste auf die weissen Gipfel der Cordillera Blanca zu. Die dünne Luft machte sich bemerkbar. Bereits auf dem Weg zum ersten Nachtlager auf 4'200 Meter über Meer (M.ü.M.) musste ich das Fahrrad manchmal stossen. Mit der Sonne standen wir am nächsten Morgen auf und fuhren weiter auf die wunderschöne Gletscherwelt zu. Langsam veränderte sich das Landschaftsbild von gelblichen kahlen Wiesen in steinig dunklere Farbkombinationen und links und rechts türmten sich die weissen Riesen auf. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. Immer wieder fanden wir neue Blickwinkel um diese Eindrücke fest zu halten (siehe Galerie). Endlich oben, wollten wir es wirklich wissen, schaffen wir es mit den voll bepackten Rädern bis zum Gletscherrand auf 5'000 M.ü.M.? Die "normalen" Touristen haben bereits Mühe beim hochlaufen. Mit den Velos werden wir da nur verwundert angeschaut. Nach einer Stunde sind wir oben. Das GPS zeigt 5'002 M.ü.M. Haben wir den Höhenrekord der gesamten Reise erreicht? Das wird sich zeigen. 

Mein Herz schlägt als ob ich einen Marathon gelaufen bin und in meinem Kopf hämmert es wie wild. Nachdem ich kurz am stillen Örtchen war, liege ich wieder in meinem Schlafsack im Zelt und versuche einzuschlafen. Ein paar Mal tief Luft holen und mein Körper beruhigt sich ein wenig. Alle zwei Stunden wache ich auf und hoffe das Morgen ist. Um sechs Uhr, nach 11 Stunden im Zelt stehe ich auf. Rund um das Visitor Center (wo wir in einer Garage übernachtet haben) ist etwas Schnee gefallen. Der Himmel ist bewölkt, die Sonne nirgends zu sehen. Sam macht Kaffee und Porridge zum Frühstück. Wir verlassen unser Nachtlager auf 4'860 M.ü.M. um 7 Uhr morgens. Es ist um die null Grad, mit dem Fahrtwind gefühlte -5 Grad. Meine Wollhandschuhe sind nicht winddicht und so muss ich ab und zu stoppen um die Hände aufzuwärmen. Wir sind perplex auf dieser Höhe Hirten in kleinen Steinhäuser, nicht viel grösser als unser Zelt, anzutreffen. Wie kann man in solchen Verhältnissen leben? Nach etwa 20 km auf dieser Höhe beginnt endlich die lange Abfahrt zurück ins Tal. Um die Mittagszeit erreichen wir Huallanca. In diesem kleinen Dorf finden wir ein "Almuerzo" mit einer warmen Suppe, Reis und Poulet. Da wir gut 1'400 Meter an Höhe verloren hatten, war es angenehm warm und das Atmen fiel leichter. Noch einen Katzensprung weiter fanden wir in La Union ein Hotelzimmer wo wir uns bereits am Nachmittag ein Nickerchen gönnten. 

Zwei verregnete Fahrtage weiter erreichten wir dann eine etwas grössere Stadt Huánuco. Nach einem Tag Stadtlärm zog es uns wieder in die Höhe. Wir kletterten von knapp 2'000 M.ü.M. auf 4'300 hoch und fuhren, vorbei an einer der höchsten Städte der Welt Cerro de Pasco, über die Hochebene von Junin. Auf der Passhöhe wurden wir von einem Hagelsturm überrascht und glitten über eisige Strassen zurück ins Tal. Die Sonne war Gott sei Dank schnell zurück und so trocknete unser Hab und Gut auf dem Dorfplatz in Paccha über die Mittagszeit. Wenigstens für ein paar Stunden war alles trocken. Kurz bevor wir uns einen Platz zum Übernachten suchten, öffneten sich die Regenschleusen erneut und wir mussten unerwartet neben der Autobahn in einem Autoschuppen unser Zelt aufbauen. Bonjour Tristesse.  Am nächsten Tag fanden wir das Lachen wieder. Die Sonne stand hoch am Himmel und so flogen wir praktisch die letzten 120 km nach Huancayo. Die 350'000 Einwohnerstadt bietet ideale Bedingungen um einen Ruhetag zu verbringen und das Rendez-vous mit der grössten Touristenattraktion Südamerikas zu planen. Die Abenteuer auf den Spuren der Inkas gehen weiter...

posted @ km 17'813

Certainement la ville la plus touristique depuis Cartagena en Colombie, Cusco (environ 3400 m, 300'000 habitants) m'enchante et me dérange. Après presque deux mois passés dans les endroits reculés des montagnes il me semble avoir perdu le Pérou que j'aime. A peine arrivé en ville, on essaye de me vendre de la drogue, par deux fois. Et ça va se répéter les jours suivants. Dans les rues du centre historique, ça grouille de gringos (j'en fait partie bien-sûr), les serveurs sortent des restaurants pour me flanquer la carte sous le nez d'une manière presque agressive parfois. Des femmes en habits traditionnels insistent pour que je les prenne en photo en échange de quelques pièces. Tout cela me semble superficiel et peu authentique. Malgré tout, l'ancienne capitale des Incas reste une ville super intéressante, et très belle! On s'y perd volontiers dans les rues pavées (piétonnes), à la découverte d'églises, musées et autres petits cafés sympas. Nous logeons dans la chouette auberge "Estrellita". C'est un peu une "casa de ciclistas" en fait. L'endroit est bien connu des cyclistes et nous en rencontrons une petite dizaine! Bien située, propre, l'auberge est tenue par trois frères péruviens. Le petit déjeuner (inclu) est servi dans la cour, avec les premiers rayons de soleil. Agréable! Bref une bonne adresse.

Pas vraiment motivé par le Machu Picchu, Flurina a quand-même réussi à me convaincre et elle a bien fait! Il y a plusieurs options pour s'y rendre. La plus facile, le train. Le prix des billets (120 USD par personne, moins de 10 USD pour les habitants locaux) est assez exorbitant. Comme on ne voulait pas se ruiner, nous avons choisi un itinéraire un peu plus compliqué, plus long, plus aventureux. De Cusco, nous embarquons avec nos vélos et un équipement réduit dans un bus jusqu'à Abra Malaga (4300 m). Puis, en vélo, nous descendons 70 km sous une pluie battante et des coups de tonnerre terribles jusqu'à Santa Maria où nous trouvons bon accueil (Merci Sylvia!) à l'église catholique. Nous montons notre tente juste devant la paroisse et passons une nuit paisible. Au petit matin, Sylvia nous invite à partager le petit déjeuner avec une quinzaine d'enfants vivant dans la paroisse. Super sympa.  Nous laissons nos vélos à Santa Maria et embarquons dans un "colectivo" pour Santa Theresa (1h) puis Hydro (30 min). C'est la fin de la piste et il reste 3 heures de marche le long de la ligne de chemin de fer avant de rejoindre Aguas Caliente (Machu Picchu Pueblo), un endroit bien triste et gâché par le tourisme. Nous dormons dans l'auberge Joe (ou rien ne fonctionne n'y allez surtout pas). A 4h du mat, le réveil sonne et à 5h nous passons le premier poste de contrôle. Après 45 minutes et d’innombrables marches, nous nous retrouvons dans la file d'attente au milieu d'un tas de touristes. A 6h00 c'est l'ouverture des portes et à 6h15, notre première photo carte postale !

C'est beau. Il n' y a encore personne à l'intérieur des ruines et l'ambiance est magique. C'est fou cette cité perchée sur cette montagne, le cadre est saisissant. J'aime. Il pleuvine mais ça m'est égal. Nous avons un billet également valable pour le Waynapicchu (max 400 personnes par jour, c'est la colline à deux bosses visible à l'arrière plan sur presque toutes les photos du MP) et hop, c'est reparti pour une heure de marche. La vue vaut également la peine depuis le haut. Après 6 heures de visite, nous entamons la descente. 3 heures de marche jusqu à Hydro puis 1h30 de piste dans une vielle Toyota déglingée avant d'atteindre Santa Maria. On s'avale une bonne assiette et nous campons à nouveau dans la cour de l'église catholique. Grosse journée, belle journée, nous sommes raides de fatigue mais heureux. De retour à Cusco après cette belle escapade, nous nous reposons encore un jour avant d'attaquer l'Altiplano qui va nous conduire le long du lac Titicasa jusqu'en Bolive.

posted @ km 18'080

Der Titicacasee befindet sich auf dem Hochplateau Altiplano auf 3800 Meter über Meer und hat eine Fläche von 8288 km2 (15 Mal grösser als der Bodensee). Der See bildet die Grenze Perus zu Bolivien und zeugt rundherum von Inka-Stätten und deren Sagen. "Der Legende nach erschien auf der Isla del Sol der weiße bärtige Gott und erschuf die ersten Inkas, Manco Cápac und seine Schwesterfrau Mama Oclla." (Quelle: Wikipedia) Von Cusco rollten wir über den Pass Abra Rayo (4330 M.ü.M.) herunter auf den Altiplano. Mit dem Wind flogen wir förmlich in die staubige Stadt Juliaca wo uns Giovanni und die beiden Slowakischen Radler Zuzana und Pawel empfingen. 

Wir verliessen Juliaca gleich am nächsten Morgen wieder. Nach einem kurzen Stopp im Touristenzentrum Puno suchten wir zusammen mit Zuzana und Pawel einen geeigneten Übernachtungsplatz. Nach einigen Anläufen hatten wir die Erlaubnis im Park des Tempels der Fruchtbarkeit zu campen (siehe Minute #5). Am Samstag spät Nachmittags erreichten wir dann das letzte Städtchen vor der Grenze. Wir fanden ein kleines Hotelzimmer für 30 Soles also für umgerechnet 10 Schweizerfranken.

Um acht Uhr morgens standen wir am Grenzposten um aus- respektive einzuchecken. Der Beamte brachte uns die gute Nachricht, dass wegen der Präsidentenwahl kein motorisierter Verkehr in ganz Bolivien erlaubt ist. Wir genossen diesen autofreien Sonntag sehr und beanspruchten gleich beide Strassenseiten. Die Fahrt führte über die Halbinsel welche sich im Osten des Titicacasees erstreckt, die Aussicht auf beide Seeseiten, der blaue Himmel und die strahlende Sonne machten es zur perfekten Spazierfahrt. Am Nachmittag kamen wir an der Fährstation in San Pedro an, wo unsere gemütliche Fahrt abrupt endete. Die Fähren standen genau so still wie alle anderen Fahrzeuge. Die Nacht verbrachten wir im Tickethäuschen der Fährstation. Morgens um 5 Uhr wurden wir mit einem Poltern geweckt. Schon um diese Zeit ging es zu und her wie im Bienenhaus. Fahrzeuge und Passagiere standen Schlange um an das andere Ufer zu kommen. Mit den ersten Holzfähren (Kapazität: 2 Autos) morgens um 5.30 Uhr erreichten wir schlussendlich die andere Seeseite. Vor dem Start der Tagesetappe bis nach La Paz, frühstückten wir und schauten dem hektischen Treiben der Fähren zu.   

Bereits 20 km vor der dritt grössten Stadt Boliviens erstreckte sich die Agglomeration links und rechts der Strassenseiten. (Nichts Schönes, viel Verkehr und als Fahrradfahrer nicht ungefährlich.) Nach knapp 110 km erreichten wir El Alto auf 4100 Meter über Meer. Unser Blick schweifte über die riesige Stadt unten im Talkessel. Über die Autobahn erreichten wir das Zentrum von La Paz und somit unser Ziel. Die Casa de Ciclista von Christian befindet sich im Stadtzentrum. Die Wände der Wohnung sind gekennzeichnet vieler Besucher aus allen Teilen der Welt. Fast täglich treffen Fahrradfahrer hier ein und andere zieht es weiter. Wir machen erst mal Pause. Der lang ersehnte Ritt auf dem Altiplano über die Salzseen und entlang der Lagunen an der Grenze zu Chile, sind die nächsten Highlights und wir freuen uns darauf. Das die Strecke kein Pick-nick wird wissen wir. Für die nächsten Etappen heisst es jetzt also Kräfte tanken! 

posted @ km 18'910